Кажется, что выращивание рассады — дело простое и безошибочное.

И таким мнение остается до первого собственного неудачного опыта. И сколько бы специалисты ни предостерегали, у каждого огородника все равно свои ошибки. Кто–то не может совладать с температурным режимом, у кого–то сеянцы гибнут от «чёрной ножки» или не удается пикировка… Вопросов всегда больше, чем ответов. На некоторые из них корреспондент «СБ» попросила ответить доцента кафедры плодоовощеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидата сельскохозяйственных наук Анну Гордееву. Она не только учёный и преподаватель, но и сама увлеченный огородник. И, насколько мне известно, рассада у неё всегда первоклассная.

" — Анна Петровна, так ли уж обязательно заниматься рассадой: можно ли посеять семена прямо в открытый грунт?

— Теоретически — да, особенно если зёрна крупные, как у бобовых или тыквенных культур. Но чем мельче семя, тем меньше ростки и тем больше опасностей их подстерегает. Поэтому рассадный метод для многих культур предпочтительнее. Сеянцы более устойчивы перед болезнями, вредителями и неспокойными весенними погодными условиями, чем только что показавшиеся ростки. К тому же рассада — это «забег во времени», как минимум 3 — 4–недельный. А потому и урожаи более ранние. Некоторые культуры (помидоры, корневой и стеблевой сельдерей, перцы, баклажаны, поздняя капуста, сладкие сорта лука из семян) вообще трудно вырастить без рассады, поскольку у них очень длинный период вегетации.

— Кто–то начинает рассадный «забег» уже в январе, а кто–то и в апреле не торопится. Когда же надо?

— Всё зависит от того, когда в регионе бывают последние возвратные весенние заморозки. Раньше–то всё равно рассаду нет смысла высаживать в открытый грунт. В условиях Беларуси это 2 — 3–я декады мая. Вот от этой даты и надо вести обратный отсчёт. В зависимости от сорта сладкий и острый перец, а также лук–чернушку надо высевать за 8 — 12 недель до возможного похолодания, помидоры и баклажаны — за 6 — 8, капусту за 5 — 6, листовой салат — за 4 — 5, огурцы и другие культуры семейства тыквенных — за 2 — 3 недели до ожидаемых заморозков. Но если есть возможность досвечивать растения и не боитесь двух–трех пикировок, то можно и пораньше.

— Чтобы вырастить качественную рассаду, нужно обеспечить ей соответствующий температурный режим. И, как показывает практика, больше всего проблем возникает именно с поддержанием нужной температуры. Так ли это важно?

— Очень важно. От температуры во многом зависят рост и развитие будущих растений. Самыми требовательными считаются томаты, перец и баклажаны. Но на разных этапах выращивания им, равно как и другим культурам, нужна и разная температура. Обратите внимание на таблицу.

До появления всходов свет растениям, по большому счёту, не нужен, а вот тепло — обязательно. Чтобы создать парниковые условия, емкости с посевами укройте полиэтиленовой плёнкой или стеклом и поставьте в самое теплое место в квартире. Как только покажутся всходы (петельки рассады), перенесите сеянцы в прохладное, но освещённое место. Смена «климата» приостанавливает рост надземной части, но усиливает развитие корневой системы. Рассада получается более сильная, выносливая и закалённая. К тому же небольшой стресс закалит растения и в будущем положительно скажется на урожайности. Подержите в таких прохладных условиях сеянцы 7 — 10 дней. Если им не устроить «холодную», то всходы начнут стремительно тянуться вверх, рассада вытянется и будет тонкой и ломкой.

Затем температуру опять надо повысить. Причём не только воздуха, но и почвы. Если грунт не прогреется как минимум до плюс 14 градусов, растение не сможет активно поглощать воду, у него не разовьются придаточные корни. Также будет затруднено усваивание фосфора и азота. Если же температура почвы будет и ещё ниже (плюс 10 — 12 градусов), то корни, словно впав в спячку, вообще не смогут поглощать питательные вещества. Не менее опасен и перегрев грунта. Любые перепады температуры — стресс для растения, затрудняющий питание и поглощение влаги.

— Как проще всего утеплить «ноги» у рассады? Не шубу же подкладывать!

— Чтобы увеличить температуру почвы, надо в первую очередь ограничить поступление холодного воздуха к корням растений. Для этого можно создать специальную «воздушную подушку». Поставьте ящик с рассадой на подставку, которая на несколько сантиметров возвышается над подоконником. Воздух, идущий от теплой батареи, будет подогревать пространство между дном емкости и подоконником, создавая нужную температуру.

— Не менее важная проблема — досвечивание рассады.

— При высокой температуре и недостатке света рассада вытягивается. Хорошо, если окна смотрят на юг, тогда можно обойтись без фитоламп. Если же выходят на другие стороны света, надо думать о досвечивании.

Многие огородники умело используют в качестве отражателей зеркало или фольгу, которой оклеивают картон или фанеру. Главное — правильно отрегулировать угол наклона и создать для рассады рассеянный свет. Обычно отражатели устанавливают сбоку или сзади от рассады, чтобы уличный свет падал на растения. Этот приём увеличивает освещённость почти на 20%. Сеянцам этого достаточно. Еще на 10 — 20% можно увеличить количество поступающего света, просто вымыв стекла. И не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с рассадой, чтобы ростки равномерно освещались.

– Почему рассада перерастает?

— Причин здесь может быть несколько. Во–первых, ранний посев. Поэтому так важно правильно рассчитывать сроки, учитывая прогноз на будущую весну и желаемое время высадки растений в открытый грунт или теплицу. Помидорам стоит переезжать на грядку через 60 дней после прорастания, баклажану — через 50 — 70, перцу — через 50 — 60, капусте — через 42 — 55, а огурцам и другим тыквенным пора в открытый грунт уже спустя 20 — 25 дней.

Вторая причина перерастания — несоблюдение температурного режима. В помещении не должно быть слишком жарко, особенно ночью. Вреден для рассады и недостаток освещения. Сеянцы, стараясь быть поближе к источнику света, вытягиваются. Да и вообще, загущенный посев, когда растения затеняют друг друга, — враг урожая. К тому же не все культуры хорошо переносят пикировку. К примеру, огурцы, кабачки, дыни, арбузы, перцы и баклажаны лучше сразу сеять в отдельные стаканчики: их корневая система особенно чувствительна к повреждениям при пересадке. А вот помидоры, наоборот, многократной рассадке даже рады.

Не на пользу сеянцам чрезмерные полив и подкормка. Поливать рассаду лучше всего через поддон, используя тёплую (плюс 23 — 25 градусов) воду, и только когда земля слегка подсохнет. Удобрения вообще используют лишь в критических случаях, когда растению действительно необходима помощь.

— Что делать, если рассада переросла? Можно ли как–то замедлить её рост?

— Можно попробовать. И пора бить тревогу, как только заметите, что у растения ломкие вытянутые стебли, мелкие светло–зелёные листья и слабые корни. Для начала переставьте ящики в тёмное прохладное место, где нет вообще никакого света. Заметно уменьшите частоту и объём полива. Исключите подкормки. Пересадите рассаду в ёмкости большего размера. Вытянувшееся, а потому слабое растение может погибнуть или в будущем не дать хорошего урожая.

— А если замедлять рост уже поздно?

— Тогда просто разделите растение по стеблю на 2 — 3 части и каждую поставьте в воду. Своеобразные черенки укоренятся, и вместо одного кустика у вас будет два или три. Рассаду вы спасёте, правда, урожая придётся ждать на пару недель дольше. Если растение уже выпустило соцветия, обрежьте их максимально близко к основанию, при этом оставьте пару нижних листков. Из спящих почек пойдут новые стебли, а это значит, что есть шанс получить хороший урожай и от переросшей рассады. А поскольку после укорачивания сеянцам понадобится больше питания, то не забудьте подкормить или пересадить в другой, более питательный грунт.

— Как правильнее всего пересаживать вытянувшуюся рассаду?

— Наиболее эффективно — «лёжа». При таком способе корни растения будут располагаться очень близко к поверхности земли, что ускорит созревание плодов. Заранее, чтобы ранки успели подсохнуть и в них не попала инфекция, очистите стебель от листьев на 2/3 длины. Затем выкопайте длинную бороздку, уложите в неё растение корнями на юг и засыпьте землей, оставляя открытой только самую верхушку сеянца. Обильно полейте.

— Обязательно ли надо закалять рассаду? Попав в другие условия, растения и так адаптируются.

— Закалка обязательна. До того как рассада привыкнет к новым условиям, она может не только заболеть, сбросить листья, но и погибнуть. Поэтому за 12 — 14 дней до высадки в грунт растения обязательно надо приучать к более низким температурам. Для холодостойких и нетребовательных к теплу культур — до плюс 6 — 8 градусов, для требовательных к теплу — до плюс 12 — 14, для бахчевых — не ниже плюс 15 — 18 градусов. За 3 — 5 дней до высадки рассады в открытый грунт температуру нужно довести до уровня, близкого к той, что на улице.

Во время закалки обязательно уменьшите полив, а за неделю до переселения и вовсе его прекратите. У правильно выращенной и закалённой рассады крепкий стебель и мочковатая корневая система, а листья отдают синевой. Благодаря закалке формируется более толстый эпидермис, а в клетках скапливается больше сахаров. Всё это позволяет растению с наименьшими потерями перенести сложные природные условия. Перед самой же высадкой обильно полейте сеянец, чтобы как можно меньше травмировались всасывающие корешки. В воду можно добавить «Кальциевую селитру». Она очень хорошо воздействует на растения. Ускоряя фотосинтез, также повышает рост не только зелёной части, но и всего растения в целом, благодаря чему урожай можно получить намного раньше. Селитра активно работает с корневой системой, заставляя её активно развиваться. Садовые и огородные культуры, обработанные «Кальциевой селитрой», более устойчивы к заболеваниям и вредителям, а также ко всем погодным катаклизмам, в том числе перепадам температуры. Заметно улучшается и товарный вид плодов, сроки хранения становятся более продолжительными. И ещё: благодаря «Кальциевой селитре» урожайность повышается на 10 — 15%.

— Бывает, что рассада и отстает в росте. Почему?

— И здесь причин несколько. Первая — неправильная пикировка, при проведении которой были повреждены или оборваны корешки. Увы, помочь растениям и исправить ситуацию уже ничем не получится.

Возможно, при пикировке или пересадке были загнуты или недостаточно хорошо обжаты землей корни. Попробуйте сверху присыпать их грунтом, хорошо уплотнить его руками, чтобы не было пустот, и обильно полить. Иногда угнетающе на растения действует и близкое соседство друг друга. Поэтому, если пикируете сеянцы не в отдельные ёмкости, а в рассадный ящик, придерживайтесь рекомендуемого расстояния. Для пасленовых — 8 — 10 см, капусты — 6 — 8 см, салата — 4 — 5 см. Распикированные растения не должны соприкасаться листьями!

Отставание в росте может быть следствием и неправильного ухода — скудного или чрезмерного полива, несоблюдения температурного или светового режимов. Следите за тем, чтобы верхний слой грунта всегда был чуть влажным, но почва при этом не «заплывала». Не забывайте о дренажных отверстиях в посадочных ёмкостях.

— Немало хлопот огородникам, занимающимся рассадой, доставляет и «чёрная ножка» — коварный недуг, от которого нет спасения.

— «Чёрная ножка» — просторечное название гнили корневой шейки. Это грибковое заболевание запросто может погубить все сеянцы. Чаще всего оно встречается у рассады томата, перца, баклажана, огурца, капусты, редиса, салата, а также у петунии и других цветов. Причина — заражённая почва. И поражение рассады начинается после создания «благоприятных условий» — чрезмерного увлажнения почвы и слишком высокой температуры в помещении. Чаще всего недуг поражает культуры от момента прорастания семян до образования 2 — 3 настоящих листочков. Определить «чёрную ножку» очень легко: в течение недели сеянцы чернеют, их стебельки размягчаются и ломаются. В месте, где возникло поражение, появляется перетяжка.

Если заражение рассады произошло в фазе семядольных листьев, то сеянцы сначала желтеют, потом загнивают и полегают. В этот момент их легко выдернуть из почвы. Если «чёрная ножка» поразила растения перед высадкой в грунт, то стебли у них не загнивают, а подсыхают. Такие саженцы не гибнут, а начинают отставать в росте, поскольку корневая система у них развивается плохо. Из–за этого рассада плохо приживается в грунте, отстает в развитии и даёт более низкий урожай.

— Как и чем можно победить «чёрную ножку»?

— Борьба с ней в основном сводится к профилактике. Покупайте качественные семена и выбирайте сорта, устойчивые к корневой гнили шейки. Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике при дефиците освещения у сеянцев резко снижается иммунитет. Также хорошо использовать торфяные таблетки или горшочки. Замечено, что выращенная в них рассада почти не болеет различными гнилями. Нелишним будет перед посевом продезинфицировать почву — марганцовкой (3 г перманганата калия на 10 л воды), любым ЭМ–препаратом («Байкал», «Сияние», «Возрождение»), пролить кипятком, прокалить в духовке или пропарить над кипящей водой.

Если не уверены в качестве почвы, то можно внести в грунт и биопрепарат для профилактики корневых инфекций — «Триходермин» (5 г на 5 л почвы). Хорошее средство от «чёрной ножки» на рассаде — «Фитоспорин». В нём можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт под корень (100 мл препарата на 10 л воды) проливать. Если «Фитоспорина» нет, можно использовать 1–процентную «Бордоскую жидкость» или тёмно–розовый раствор «Перманганата калия». Или же присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч. л. на 1 стакан.

Если грибок поразил большую часть рассады, то все больные сеянцы уничтожьте вместе с грунтом, а здоровые распикируйте в новые ёмкости и в другую обеззараженную почву.

— Бывалые огородники советуют поливать сеянцы, предрасположенные ко всевозможным гнилям, раствором перекиси водорода. Вы как относитесь к такого рода советам?

— Я сама активно использую аптечную 3–процентную «Перекись водорода» при выращивании рассады: 2 ст. л. на 1 л воды. В этом растворе в течение 20 минут замачиваю семена, им же поливаю почву перед посевом, после появления всходов и при высадке рассады в грунт.

— Чем подкормить рассаду, чтобы она была крепкой и здоровой? На прилавках огромное количество удобрений — азотные, фосфорные, калийные, комбинированные…

— Чтобы вырастить здоровые и сильные растения, нужны не только качественные семена и соблюдение технологии посева, но и своевременное внесение подкормок. Готовый грунт — всего лишь стартовая площадка для молодых растений. Лучшее удобрение для рассады — то, которое необходимо ей именно в данный момент. Если у сеянцев ярко выраженная нехватка какого–либо конкретного элемента, значит, надо выбрать самое простое удобрение, в составе которого есть это вещество (азот, калий, фосфор и т.д.). Если же растения в целом взошли неплохо, лучше использовать комплексное удобрение для рассады. И желательно в хелатной форме, при которой все входящие в его состав микроэлементы усваиваются на 90%, тогда как в виде солей — не более чем на 20 — 35%.

— Читала о том, что если регулярно мягко и нежно поглаживать сеянцы, то рассада вырастет более сильной и здоровой. Это так?

— При физическом воздействии на наземную часть растения из листьев выделяется этин, или этилен — своего рода гормон и регулятор роста растений. Также этот газ без цвета и запаха ускоряет созревание фруктов. Поэтому, к примеру, и рекомендуется недозрелые помидоры хранить вместе со зрелыми яблоками или бананами. Выделяемый ими этилен ускорит созревание томатов. В небольших количествах этот газ полезен и для молодых растений: он делает их более крепкими и приземистыми."

Анна Гордеева